Здравствуй, Австралия! (майские праздники 2013)

Австралия очень далеко! Поэтому в какой-то момент перед поездкой я даже подумала, а, может, ну её!-))

Австралия прекрасна!

На визу я подавалась с опаской, но австралийцы оказались неожиданно прогрессивными. Оригинал паспорта не требовался, но подборка бумаг оказалась довольно большой. Все документы можно было отправить почтой. Я не рискнула и пришла в посольство, где моя устаревшая форма анкеты была милосердно принята, а виза на 3 месяца прислана по почте. Что интересно, показать её попросили в Домодедово и больше нигде.

Прилетела в Сидней я рано утром. Взяла такси. Водитель был родом из Лебанона, в 5 утра у меня снесло голову – где это? Но всё оказалось просто: Лебанон – это Бейрут, то бишь Ливан.

Утренний Сидней был пустой, сверкающий и необыкновенно чистый. В ближайших планах значились прогулки по городу и окрестностям, а через несколько дней - встреча с Марком, Алексом и несколькими людьми из клуба Направление, которые намеревались посмотреть пустыню, а затем отправиться на острова Фрейзер и Леди Эллиот.

Мой урок жизни первого дня в Австралии – береги ноги и голову! Левостороннее движение… Выделенные на середине улицы полосы для общественного транспорта после перекрёстка могут неожиданно переместиться к краю тротуара, на котором стоите вы. На зелёный свет высокие автобусы пролетают мимо на полной скорости, аж покачиваясь из стороны в сторону. По московской привычке к куче машин на обочине и в ожидании своего зелёного сигнала выходишь чуть ли не на середину проезжей части. И тут – би-бип – на тебя устремляется тот самый автобус и проезжает прямо впритирку к бортику! Приходилось спасаться прыжками, иногда люди тоже могут быть кенгуру-). 

Вторая сиднейская мулька – это бренчащие сигналы на каждой части перекрёстка, сообщающие об ожидании, а затем времени перехода улицы. Такое впечатление, что ты попала в клуб фанатов-геймеров, где все жмут на кнопки. Это прикольно. Добавить к этому вагончики монорельса, проезжающие над головой, кучу зеленых парков, отличную погоду и приветливых людей, сверкающие высотки вперемешку со старинными зданиями колониального стиля, чаек на набережной – я сразу полюбила Сидней.

Через день меня ждал АНЗАК. Как-то всегда считала, что австралийцам просто негде было воевать, слишком далеки они от остального мира и обособленны. Но, как британские подданные, они успели принять участие как минимум в обеих мировых войнах.

25 апреля 1915 года австралийские войска приняли участие и потерпели жестокое поражение в битве при Галлиполи (Турция). С тех пор это день поминовения солдат Австралийского и Новозеландского армейского корпуса - ANZAC Day. 

Было тепло и солнечно. Полицейские совмещали функции оцепления и общения с народом. Улыбки не сходили с их лиц. Меня легко пустили за ограждение делать свои фото. Когда полицейский решил, что с меня достаточно, он похлопал меня по плечу и попросту сказал – «Enough».

Посмотрите, для пешеходов выгородили специальную дорожку, чтобы можно было не задевать празднующих и не попасть под машину на улице. Австралийцы успевают заботиться и о людях и о природе. В некотором смысле это даже возведено в культ. Ну, или стиль жизни таков: большинство обязательно бегают трусцой. Плавают всеми способами-)). Природу охраняют всеми силами. Во всех туалетах, даже в самых далёких уголках страны, обязательно есть рулоны туалетной бумаги.. За кормёжку животных и рыб человеческой едой вас легко оштрафуют. 

Возвращаясь к Сиднею, скажу, что город не только красив, но и комфортен, там просто невозможно заблудиться. Транспорт организован очень хорошо, есть известный туристический маршрут RedBus, где за несколько часов вас провезут по всем городским достопримечательностям.

Прикольное метро со своей путаной системой пересадок-)), на лифтах поднимаешься с одной линии/уровня на другой, сами вагоны двухэтажные с мягкими, никем не порванными сидениями. 

Сиднейский Оперный театр, ясно дело, одна из главных туристических достопримечательностей. К сожалению, кто-то из австралийских чиновников пожалел денег из бюджета на его внутреннюю отделку. В результате, его архитектор обиделся и бросил свой проект на полдороге, здание производит внутри несколько странное впечатление.

Сиднейский Харбор-Бридж, как известно, самый большой в мире стальной арочный мост, а Сиднейская телевизионная башня - самое высокое здание в южном полушарии. 

Вот знаменитый эндемик с острова Сокотра в Ботаническом саду Сиднея.

Что сказать в итоге про Сидней? Он комфортен, спокоен, миролюбив и красив. Брисбен производит совсем другое впечатление. Хотя мне трудно судить объективно, я там была 3 раза почти ночью, а рано утром всё время куда-то приходилось уезжать. Тем не менее, выглядит он более современным и урбанистичным - полно небоскрёбов, как в маленьком Нью Йорке. 

Но это обманчивое впечатление сразу пропадает, стоит подольше побродить по улицам. Ещё одно обманчивое впечатление, что там полно мостов. Но их всего 7, правда, они все разные и довольно красивые. Очень красивая набережная, особенно ночью с подсветкой. Но город остался самым безликим для меня местом в поездке.

Дальше я попала в железные руки Марка Эссенхая. Протянула руку для приветствия и почувствовала, как она сплющилась-). Но сначала пара слов о наших русских.

В Австралии вообще живут приветливые люди! Австралийские русские, с которыми я познакомилась при самых разных обстоятельствах, и которые сильно украсили впечатления о стране, не были исключением. Абсолютно самодостаточные и состоявшиеся люди. Хозяйка нескольких апартаментов сама управляет делами, по ней никогда не скажешь, что она – очень богатая женщина. Деловита, приветлива, без пафоса, одета совершенно непритязательно. Её муж – один из первых, кто после перестройки понял рентабельность сданного в наём жилья. Попробовав это дело в России, теперь они в Австралии уже много лет. Следующий новый знакомый жил в Англии, Австралии, потом в других странах вперемешку с Россией. Он перфекционист в чистом виде: накачанная фигура, безупречно чистые белые футболки, ничуть не сомневаюсь, что его дела в бизнесе так же хороши, как и его иностранный язык. Ещё один человек, украсивший нашу жизнь в Австралии – классический невозвращенец из СССР. Закончив один из наших главных университетов страны и оказавшись в какой-то момент за границей, он там и остался, попросив политического убежища. Остался совершенно обдуманно и запланированно, будучи несогласным с тем, что видел у себя дома. Он был совершенно мил и разговорчив, рассказав много затейливых историй. Ему бы книгу написать, честное слово! Ещё один русский - Алекс - помогал нам понять новый вид английского языка – австралийский-)). Сама я в процессе поездки периодически ощущала полную беспомощность – люди вокруг могут звучать как инопланетяне. Самый понятный язык – у иммигрантов. Кстати, общение с Марком на Фрейзере без Алекса было бы сложным. В том числе и из-за большого количества терминологии, которой сыпал Марк по поводу флоры и фауны, а также геологического строения острова. А вот и сам Марк в центре с деревом–

Забыла сказать, что в районе Брисбана мы общались с кенгуру в специальном кенгурячьем парке. Впечатления самые странные. Вот кенгуру не скачет, а просто идёт. Сначала я думала, что у него болит лапа. Оказывается, кенгуру всегда ходят как инвалиды.

Когда кенгуру лежат, они похожи на людей, кладут лапу на лапу и полны достоинства и многозначительного выражения на морде. 

Когда кенгуру скачут, то тут они, наконец, похожи на себя в документальных фильмах. Угощать их можно специальными конфетками из прессованной травы. 

Коалы, вомбаты, кенгуру, много птиц - все они в Австралии как будто слегка спят-)) Да и кого тут бояться? Вот динго оставляет неприятное, слегка подловатое впечатление, на людей они бросаются со спины. Конечно, для этого они должны быть очень голодны. Но не обязательно, укусить они могут и просто так. Кенгуру, кстати, иногда нападают на собак, путая их с динго.

УЛУРУ

Прилетели мы в Айрс Рок рейсом VirginAustralian.

Первое, о чём думаешь при виде скалы, торчащей во все стороны на ровной поверхности - откуда она такая взялась? Слишком велик её контраст с окружающим пейзажем. Улуру считается одним из самых больших монолитов в мире. Порывшись в инете, нашла рассказ о том, что это лишь видимая его часть, гора опрокинута в результате движения пластов земной коры. В итоге по форме она напоминает бумеранг, основная дуга которого скрыта в земле, а концы – это Улуру и кучка скал (повыше, чем Улуру) неподалёку, в 50 километрах. Местное их название - Ката Джютта (KataTjuta), что в переводе означает ManyHeads. В путеводителе сказано, что Ката Джютта – традиционно мужское место (без дальнейших пояснений). Вот как оно выглядит при подъезде с дороги:

Нацпарк, который объединяет Улуру и Ката Джютта – прекрасное место для любителей наблюдать рассветы и закаты. О фантастической способности Улуру менять свои цвета в интернете не написал только ленивый! Но одно дело – прочитать, совсем другое –увидеть. Розово-сиреневая поверхность становится фиолетовой, коричневой, огненно-оранжевой, а потом буро-серой –захватывающее зрелище! 

Желающих понаблюдать его со смотровых площадок, из автомобилей и автобусов хватает, поэтому оборудованы специальные маршруты и стоянки, есть отдельные для заката и восхода на Улуру и Ката Джютта, есть такие, откуда видно обе группы скал, дюны и вообще всё вокруг. Естественно, поскольку это всё на территории нацпарка, посетителей просят не забывать смотреть на часы и пользоваться туалетами только в отведённом месте. 

Народ Анангу всегда жил в полной гармонии с природой. Кстати, интересен факт, озвученный гидом-рейнджером – местные племена оказались неспособны в своей массе выучить языки друг друга, они также оказались невосприимчивы к изучению английского языка и большинства классических наук, которыми традиционно потчуют детей по всему миру в школах и колледжах. Этот факт выяснился при попытках правительства Австралии более плотно интегрировать местных жителей в современную жизнь страны. Удивлённые этим, для исследований приехали английские учёные. В результате пришлось признать факт, что мыслительные способности аборигенов – другие. Я специально употребляю это слово, потому что они именно другие, а не умственно отсталые, как можно было бы подумать. Часть из них работают в магазинах и кафе обслуживающим персоналом, нам показали даже гордость местных жителей – человека, знающего как минимум 5 языков и занимающего одну из главных должностей в управлении нацпарком Улуру. Но он – скорее исключение. Зато можно почтительно думать, что эти люди – с самыми древними корнями из ныне живущих. 

Улуру воспринималась местными племенами как место защиты и помощи. Там есть деревья и растения, которые лечат и которые обладают парализующим действием, есть те, которые применялись в домашнем обиходе, есть пресная вода и пещеры, в которых квартировали местные племена (мужчины-женщины раздельно) и воспитывали детей (есть пещеры-классы и пещеры для пожилых людей). Причём племена не жили постоянно вокруг горы, они уходили, чтобы дать земле отдохнуть, но потом возвращались. 

В 1985 году местным народностям было возвращено право владения и управления своей землёй. Они сдали её обратно в аренду федеральному правительству Австралии на 99 лет, но сохранили за собой менеджмент национальным парком. 

Фрейзер

Это самый большой в мире песчаный остров.

Жили мы не в отеле, а на территории научно-исследовательской базы, где-то практически на побережье острова. Во всяком случае, когда мы шли спасать черепаху, дорога от домика до океана заняла никак не больше 7 минут. Собственно, комнаты на 2 человека, большой общий душ на несколько человек, крытая терраса с кухней. Но есть на Фрейзере и населённые местечки, где живут местные, и где мы видели вполне комфортабельные отели.

Паром привёз нас с берега материка на берег острова, 20-30 минут, мы на месте.

Первые впечатления сложные: мы едем и едем по пляжу, подпрыгивая на камнях, я сижу в кабине с Марком, он говорит, что не повезло – прилив! Мы ещё не понимаем, чем это грозит, Марк озабоченно хмурится и периодически прируливает куда-то к берегу, смотрит вдаль, снова хмурится. Начинает идти дождь…. Мы едем дальше. Картина всех оттенков серого: океан, песок, небо, да и наш трак 4Х4 тоже серый. Невесело.

В какой-то момент Марк прибавляет скорости, мы ещё больше подпрыгиваем, коробка сцепления рычит, от пляжа местами остаётся довольно узкая полоса, и мы едем уже по воде. Марк продолжает хмуриться, а дождь продолжает идти. В конце концов мы оказываемся на базе и идём селиться в домики.

На фото - спасательная операция, происходившая через день:

На второй день Марк перестаёт быть таким озабоченным и рассказывает нам истории острова. Не всегда его понимая, мы поворачиваемся к Алексу, а рассказ идёт о деревьях и птицах, строении острова и мерах, которые предпринимают учёные Австралии, чтобы сохранить этот ландшафт. Только с виду остров велик, а деревья высоки. В любой момент дюны могут начать двигаться, причиной этому может послужить, например, упавшее в бурю дерево, или внедорожник туристов, проехавший по травяному покрытию. В результате песок сдвигается, падают другие деревья, наступает эффект домино. Поэтому число проезжих дорог вглубь острова ограничено, сами дороги покрыты чем-то вроде резинового настила, с отверстиями, пропускающими влагу. Основание острова – вулканическое, это не кораллы. Поэтому песок на острове кварцевый, мелкий и светло- светло-бежевый.

Благодаря этому песку на острове возникли несколько десятков пресных озёр- приподнятые дюнные озёра. Образуются они во впадинах между дюнами, в результате скопления там травы, листьев, птичьих разных дел и попадания туда дождевой воды. Вся эта масса начинает гнить, происходят некие химические реакции, сильно повышающие температуру этого участка и его кислотность. Образуется дно, по сути, спёкшийся кварцевый песок – кофейный камень. Вода продолжает накапливаться, она остаётся кислой, по виду – болотце в чистом виде. Развитие этого уникального природного явления проходит за 4 стадии, на третьей уже видно чистую воду, но она продолжает быть грязно-бурого цвета. На последней стадии вода становится прозрачной. От начала образования озера и до его полного завершения проходит неизмеримое с точки зрения человеческой жизни количество лет. Однако в рамках истории Земли – это просто копейки. Забрались в озеро поплавать, вода как вода-)). 

Остров включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На острове до момента его колонизации проживали аборигены, скромно называвшие свой остров Раем. Нам показали священное место аборигенских женщин – совершенно мелкую речушку в папоротниковом лесу, там они рожали детей, веря, что их защищают боги. 

Остров Леди Эллиот

Второй остров, куда мы прилетели чартером из Харви Бэя – это остров Леди Эллиот. Этакая коралловая плюшечка в океане!

Островок зелёный, хотя слой почвы очень небольшой. Дело в большом количестве птичьего гуано, служащего отличным удобрением. Его даже в какой-то момент вывозили как товар за деньги, до тех пор, пока растительность острова не стала пропадать. Мореплавателям, торговцам и пиратам островок был известен давно. Но они обходили его стороной. Причина – всё те же кораллы, затрудняющие подход, и птицы-))). Эти птицы не издают привычных звуков, они стонут. Звуки напоминают плач ребёнка, мяуканье кошки, стоны женщины, завывание шакала. Если учесть, что этих птиц не видно (они предпочитают сидеть в корнях деревьев), то в давние времена остров пользовался дурной славой. Считалось, что там обитают привидения. Звуки на самом деле жутковатые. Прикол острова – в его взлётно-посадочной полосе, это просто просека, которую без конца пересекаешь в походах за приливами и рыбой. Поэтому она оборудована сигналами, сообщающими о прилёте очередного чартера. Опять-таки, при прибытии каждому сообщают о необходимости быть внимательным и смотреть во все стороны. 

В качестве короткого итога остаётся только сказать: Австралия прекрасна! Мы улетаем, а жизнь океана идёт своим чередом - на Леди Эллиот снова отлив! Идти нырять нужно к маяку.

 Екатерина Постникова, май 2013 г.