Новая Зеландия (январь 2015)
Итак, Новая Зеландия. На другом конце планеты. Лететь 1.5 суток в один конец со всеми пересадками и 10-часовой разницей во времени. Но это стоит всех затраченных усилий. Как сказал мой друг, это как такой природный Диснейленд, в котором собрали все основные достопримечательности планеты: есть Альпы (правда южные), есть ледники, есть теплые песчаные пляжи, есть холодные каменные берега с пингвинами и морскими котиками, есть вулканы и гейзеры, есть милые ухоженные английские сады и домики, есть большие города (правда всего пара-тройка) с небоскребами, международными корпорациями и всеми благами западной цивилизации, включая чудесный английский язык, на котором в совершенстве говорят даже одетые в набедренные повязки маори. Меня все две недели в разных частях страны поражало с каким удивительным упорством в разных частях страны новозеландцы воспроизводят старую добрую Англию: от викторианской архитектуры Крастчерча и Дунедана до усадебного паркового ландшафта Матаматы, - не удивительно, что толкиенские саги, описывающие доисторическую Британию, так органично прописались на этих землях. Даже по фотографиям этого нельзя не почувствовать. Где-то в середине поездки я раздобыла путеводитель Lord of the Rings по Новой Зеландии, с указанием не только известного всем Хоббитона, но и других мест, где происходили съемки. Наверное, это тоже сыграло определенную роль в нашем восприятии страны и ее природы, мы везде видели и чувствовали эту сказку, этот другой, параллельный нам мир.
День 1. 29 декабря.
Южный остров: Крастчерч – Дунедин. 365 км.
29 декабря. Южный остров. Крайстчерч. Несколько лет назад в Крастчерче было довольно сильное землетрясение, что-то восстановили, но, похоже, до сих пор много из того, что написано в путеводителе мягко говоря не совсем соответствует действительности. Это касается и заколоченного кафедрального собора и фактически отсутствующей центральной площади. Но ботанический сад просто чудесный! Розы, гортензии, огромные сосны и дубы, а также местная и австралийская флора очень и очень достойны. При желании можно даже покататься на гондоле со знаменитыми местными гондольерами, правда они не поют.
Южный остров: Крастчерч – Дунедин. 365 км.
29 декабря. Южный остров. Крайстчерч. Несколько лет назад в Крастчерче было довольно сильное землетрясение, что-то восстановили, но, похоже, до сих пор много из того, что написано в путеводителе мягко говоря не совсем соответствует действительности. Это касается и заколоченного кафедрального собора и фактически отсутствующей центральной площади. Но ботанический сад просто чудесный! Розы, гортензии, огромные сосны и дубы, а также местная и австралийская флора очень и очень достойны. При желании можно даже покататься на гондоле со знаменитыми местными гондольерами, правда они не поют.
Мы прогулялись по саду, по центру города, забрали прилетевшую на день позже участницу нашей группы и направились в Данедан.
По дороге заехали на знаменитые круглые валуны Моераки. Считается, что они неизвестного происхождения и не совсем понятно, почему они такие круглые и находятся прямо на берегу. Возможно, действительно похожи на какие-то каменные динозавровые яйца. В общем, что-то такое странное. Про виды даже писать ничего не буду, они захватывающие с первого до последнего дня нашей поездки.
День 2. 30 декабря
Южный остров. Данедин –the Catlins via Sounthern scenic road (SH92): Nugget Point – Purakaunui Falls – Matai Falls – Waipapa point – Intercargill – Te Anau – Milford Sound (via scenic SH94 road). 582 км.
Самый юг и обещанные пингвины. Данедин чудесный маленький городок с викторианскими эркерными домами и английскими садами. Одна из достопримечательностей – улица, идущая в гору под наклоном 190: там стоят дома и туда ездят машины!
Дальше нам предстояла поездка по южному побережью через живописные земли Кэтлинс (the Catlins), именно здесь можно увидеть, по крайней мере теоретически, в естественной среде обитания пингвинов и морских котиков. Даже среди лета здесь достаточно прохладно, отсюда до Антарктиды чуть больше 3 тыс. км. Но в холодных морях своя прелесть: те же пингвины и котики, а еще здесь веет духом Великих географических открытий, эпохой, когда из Европы сюда добирались полгода (а мы еще жалуемся на невозможно долгие перелеты: всего-то 1.5 суток с учетом пересадок и разницы во времени). Еще до европейской колонизации эти места называли «дьявольской дырой Тихого океана»: здесь останавливались китобойные суда и делали все, что и положено морякам после долгих плаваний. Кстати маяки здесь поставили на общественные деньги после нескольких крупных кораблекрушений, о чем и повествует миролюбивая надпись рядом с одним из маяков.
Первая цель нашей поездки Nugget Point. Морские котики в изобилии резвились на берегу, правда детально разглядеть их было можно в бинокль или телевик фотоаппарата.
Дальше было два чудесных водопада Purakaunui Falls и Matai Falls. Везде указатели, проложенные по тропическому лесу дорожки, в общем, все очень приятно и симпатично.
На последнем маяке в Waipapa point мы надеялись увидеть поближе морских котиков. Но был отлив и несмотря на многочисленные указатели и предупреждения «котиков не кормить и не трогать», никого, к сожалению, не было. Но были необыкновенные огромные живые латексные водоросли размером с человека. Ощущения от соприкосновения с этими неземными растениями даже сложно описать словами.
Было уже часов 6 вечера, мы забили в наш чудесный навигатор по имени Сарра конечный пункт нашего маршрута и оказалось, что нам еще ехать почти 380 км. Под конец пошел дождь и мы ехали в темноте под дождем по бесконечному серпантину среди поросших лесом гор. Лес совершенно чудесный: огромные мощные деревья, поросшие мхом, ну как не вспомнить толкиенских энтов! Романтика, да и только! Хотя пока наш инструктор и водитель Иван показывал чудеса шоферского мастерства, большинство группы с удовольствием спали. В общем, приехали мы в наш кемпинг далеко затемно и ставили палатки под свет фонариков. А потом приняв душ, приготовили великолепный ужин на кемпинговской кухне, примостившись рядом с поглощавшими приготовленное карри индусами.
Южный остров. Данедин –the Catlins via Sounthern scenic road (SH92): Nugget Point – Purakaunui Falls – Matai Falls – Waipapa point – Intercargill – Te Anau – Milford Sound (via scenic SH94 road). 582 км.
Самый юг и обещанные пингвины. Данедин чудесный маленький городок с викторианскими эркерными домами и английскими садами. Одна из достопримечательностей – улица, идущая в гору под наклоном 190: там стоят дома и туда ездят машины!
Дальше нам предстояла поездка по южному побережью через живописные земли Кэтлинс (the Catlins), именно здесь можно увидеть, по крайней мере теоретически, в естественной среде обитания пингвинов и морских котиков. Даже среди лета здесь достаточно прохладно, отсюда до Антарктиды чуть больше 3 тыс. км. Но в холодных морях своя прелесть: те же пингвины и котики, а еще здесь веет духом Великих географических открытий, эпохой, когда из Европы сюда добирались полгода (а мы еще жалуемся на невозможно долгие перелеты: всего-то 1.5 суток с учетом пересадок и разницы во времени). Еще до европейской колонизации эти места называли «дьявольской дырой Тихого океана»: здесь останавливались китобойные суда и делали все, что и положено морякам после долгих плаваний. Кстати маяки здесь поставили на общественные деньги после нескольких крупных кораблекрушений, о чем и повествует миролюбивая надпись рядом с одним из маяков.
Первая цель нашей поездки Nugget Point. Морские котики в изобилии резвились на берегу, правда детально разглядеть их было можно в бинокль или телевик фотоаппарата.
Здесь же – место обитания и желтоглазых пингвинов и специально оборудованные бункеры, где можно их наблюдать, не мешая и не отвлекая застенчивых птичек. Правда в большом количестве они бывают вечером, когда приплывают со своей дневной рыбной ловли, а мы были днем, поэтому даже не надеялись кого-либо увидеть. Мы уже собирались уходить, но тут выплыл сначала один, потом другой, в общем, нам удалось увидеть целых 5 пингвинов. Наверное, это были отлынивающие от общественной работы особи, но они такие забавные! Топают себе по земле переваливаясь с ноги на ногу, а в воде – быстрые как ракеты и похожи на больших уток. В общем, полный ми-ми-ми.
Дальше было два чудесных водопада Purakaunui Falls и Matai Falls. Везде указатели, проложенные по тропическому лесу дорожки, в общем, все очень приятно и симпатично.
На последнем маяке в Waipapa point мы надеялись увидеть поближе морских котиков. Но был отлив и несмотря на многочисленные указатели и предупреждения «котиков не кормить и не трогать», никого, к сожалению, не было. Но были необыкновенные огромные живые латексные водоросли размером с человека. Ощущения от соприкосновения с этими неземными растениями даже сложно описать словами.
Было уже часов 6 вечера, мы забили в наш чудесный навигатор по имени Сарра конечный пункт нашего маршрута и оказалось, что нам еще ехать почти 380 км. Под конец пошел дождь и мы ехали в темноте под дождем по бесконечному серпантину среди поросших лесом гор. Лес совершенно чудесный: огромные мощные деревья, поросшие мхом, ну как не вспомнить толкиенских энтов! Романтика, да и только! Хотя пока наш инструктор и водитель Иван показывал чудеса шоферского мастерства, большинство группы с удовольствием спали. В общем, приехали мы в наш кемпинг далеко затемно и ставили палатки под свет фонариков. А потом приняв душ, приготовили великолепный ужин на кемпинговской кухне, примостившись рядом с поглощавшими приготовленное карри индусами.
День 3. 31 декабря
Milford Sound – Queenstown – Сromwell. 349 км.
Ночью и утром был страшнейший ливень.
После круиза нам нужно было быстренько преодолеть 350 км, заехать в Те Анау и забрать в офисе DoC путевки на трек, добраться до Квинстауна, закупить продукты для встречи Нового года, собственно, все приготовить к НГ и, самое главное, перепаковать вещи для 3х дневного трека, чтобы не нести с собой все ненужное. В офисе DoC (Departament of Conservation – именно они отвечают за все парки, треки, кемпинги и т.д.) выдав нам билеты и карты трека местная тетушка стала усиленно показывать на прогноз погоды (1 день – моросящий дождь, 2 день – усиливающийся дождь с шквальным ветром, после обеда – проясняется, 3 день – вроде ясно) и уточнять, есть ли у нас непромокаемые пакеты в рюкзаках. Если нет – то обязательно купите за 10 долларов, продолжала настаивать тетушка. В общем, пакеты она нам всучила, но, к счастью, в них не было такой уж большой необходимости. Вот уж предприимчивые новозеландцы!
Новый год встретили первыми из всей планеты. Он у нас наступил на 10 часов раньше Москвы. Было вкусно и весело, а еще некоторые особые умельцы провезли через две границы петарды, так что новозеландские соседи увидели как весело у нас встречают новый год. Завтра подъем в 6 утра, быстрые сборы, завтрак и отъезд на долгожданный трек.
Milford Sound – Queenstown – Сromwell. 349 км.
Ночью и утром был страшнейший ливень.
К счастью палатки не протекли, а вот сомнения по поводу круиза по Милфорд Саунд появились. Надев все, что было непромокаемого, мы быстренько собрали палатки с вещичками и забрались в кемпинговую кухню, она же по совместительству ресепшен. Там мы узнали много всего интересного, что почему-то не пишут в рекламных брошюрах и путеводителях. Оказывается, Фьердленд, да и все Западное побережье в целом, не только одна из самых красивых областей Новой Зеландии, но и абсолютный рекордсмен по дождям: здесь среднегодовые осадки составляют 5100 мм в год (в Москве, к примеру, 669 мм), т.е. дожди здесь не только частые, но и очень сильные. Именно это огромное количество осадков и создали эти уходящие в туман плачущие тысячами водопадов поросшие буйной растительностью горы. Misty Mountains во всем своем великолепии. А увидев душещипательную оду дождю, сочиненную несчастными туристами, я нервничать из-за предстоящего нам трехдневного трека: ведь непромокаемые у меня только куртка и рюкзак…
Круиз все-таки состоялся, даже дождь почти закончился и временами даже выходило солнышко. Было весело: вокруг утопающие в тумане горы, водопады: нормальные вертикальные и горизонтальные (у слабеньких водопадиков почти всю струю сносило ветром и получались причудливые фонтаны).
Круиз все-таки состоялся, даже дождь почти закончился и временами даже выходило солнышко. Было весело: вокруг утопающие в тумане горы, водопады: нормальные вертикальные и горизонтальные (у слабеньких водопадиков почти всю струю сносило ветром и получались причудливые фонтаны).
Мы не стали сидеть внутри, забрались на палубу и стали петь хором походно-морские и всякие разные развеселые песни. В общем, опыт оказался максимально противоположным моим ожиданиям, но тем не менее чудесным!
После круиза нам нужно было быстренько преодолеть 350 км, заехать в Те Анау и забрать в офисе DoC путевки на трек, добраться до Квинстауна, закупить продукты для встречи Нового года, собственно, все приготовить к НГ и, самое главное, перепаковать вещи для 3х дневного трека, чтобы не нести с собой все ненужное. В офисе DoC (Departament of Conservation – именно они отвечают за все парки, треки, кемпинги и т.д.) выдав нам билеты и карты трека местная тетушка стала усиленно показывать на прогноз погоды (1 день – моросящий дождь, 2 день – усиливающийся дождь с шквальным ветром, после обеда – проясняется, 3 день – вроде ясно) и уточнять, есть ли у нас непромокаемые пакеты в рюкзаках. Если нет – то обязательно купите за 10 долларов, продолжала настаивать тетушка. В общем, пакеты она нам всучила, но, к счастью, в них не было такой уж большой необходимости. Вот уж предприимчивые новозеландцы!
Новый год встретили первыми из всей планеты. Он у нас наступил на 10 часов раньше Москвы. Было вкусно и весело, а еще некоторые особые умельцы провезли через две границы петарды, так что новозеландские соседи увидели как весело у нас встречают новый год. Завтра подъем в 6 утра, быстрые сборы, завтрак и отъезд на долгожданный трек.
День 4 – 6. 1 - 3 января
Авто: 106 км (1.5 часа), пешком: 32 км (3 дня ). Cromwell – Queenstown – Routburn shelter – track via Routburn Falls hutt and Lake MacKenzie hutt – Divide – Te Anau – Queenstown.
1 января прошло не совсем обычно: подъем в 6 утра, сборы и выезд в Квинстаун для транспортировки нас к треку. Мы все бодрячком несмотря на бурную пиротехническую и гастрономическую встречу Нового года: наконец-то трек!!!
Routburn treck считается одним из лучших треков мира, хотя мы много спорили в нашей группе по-поводу критериев и рейтингов треков. Однако, факт остается фактом, он один из самых популярных. Думаю, что здесь сыграло роль сочетание природы и инфраструктуры. Природу и виды можно оценить по фотографиям (я как житель серого мегаполиса, где с ноября по январь солнце не появляется в принципе, все 3 дня пребывала в бесконечном восхищении, а некоторые наши искушенные туристы говорили, что это, конечно, красиво, но у нас на Алтае не хуже.
А про инфраструктуру хочется сказать пару слов. Рекомендуется проходить трек за 3-4 дня. Но это неспешно и совершенно ненапряжно: по 10-12 км в день, при этом подъемы и спуски не такие уж и крутые. Мы пришли к выводу, что для людей в хорошей физической форме 2 дня более чем достаточно: с небольшим напрягом т.к. приюты (lodge) расположены именно для 3х дневного прохождения. А любители небольшого экстрима могут и за день пробежать, но это будет уже без радиалочек. За 3 дня можно пройти спокойно даже с детьми: мы встречали много семей с детьми. Там все дороги отмечены, на всех сложных участках проложены либо мосты, либо ограждения, более того: дорожки посыпаны щебенкой из местного зеленого камня! Сами приюты расположены около чудесных водопадов или озер, есть радиальные треки на вершины., Там есть питьевая вода, но продукты и спальники нужно приносить с собой, а мусор нести до конца трека. Спальные места – деревянные нары, занимаемые по принципу: кто первый пришел, занял лучшие места. Приходишь, записываешься на бумажку, указываешь номер брони, а вечером ренджер запишет все это куда-то в свою тетрадку. Но бронировать нужно за полгода, т.к. мест мало, а желающих много. Вечером ренджеры, которые смотрят за лоджами и самим треком (например, посыпают дорожки гравием), устраивают инструктаж-шоу. Они бывают вежливые и не очень, разговорчивые и деловые. Но в целом, даже весело. В лодже Routburn Falls рейнджер допытывался, почему у нас овальные, а не круглые как у всего мира каны, утверждал, что это военная разработка. Хотя такую форму все навсего удобно нести в рюкзаке. В McKenzie hutt рейнджер рассказывал душещипательную историю о борьбе с горностаями, которые поедают местных эндемических птичек (всякие киви, кака и киа). Самих горностаев завезли в Новую Зеландию европейцы, т.к. расплодилось слишком много кроликов, которые также завезли европейцы, чтобы было на кого охотиться. Та же проблема существует с опоссумами, которых европейцы завезли для борьбы с завезенными ими же крысами. Теперь опоссум – враг №1. Их так много, что за их отстрел дают деньги. Говорят, там на дорогах даже есть рекомендательный знак: «Выполни свой долг – задави опоссума!». Мы даже думали собирать задавленных на дороге опоссумов, их было по несколько штук за день, но большинством голосов отклонили это предложение.
О общем, денег на борьбу с горностаями мы не дали, а пошли себе дальше по треку с забегами на все возможные радиалочки, коих было 3 и все были чудесные.
Авто: 106 км (1.5 часа), пешком: 32 км (3 дня ). Cromwell – Queenstown – Routburn shelter – track via Routburn Falls hutt and Lake MacKenzie hutt – Divide – Te Anau – Queenstown.
1 января прошло не совсем обычно: подъем в 6 утра, сборы и выезд в Квинстаун для транспортировки нас к треку. Мы все бодрячком несмотря на бурную пиротехническую и гастрономическую встречу Нового года: наконец-то трек!!!
Routburn treck считается одним из лучших треков мира, хотя мы много спорили в нашей группе по-поводу критериев и рейтингов треков. Однако, факт остается фактом, он один из самых популярных. Думаю, что здесь сыграло роль сочетание природы и инфраструктуры. Природу и виды можно оценить по фотографиям (я как житель серого мегаполиса, где с ноября по январь солнце не появляется в принципе, все 3 дня пребывала в бесконечном восхищении, а некоторые наши искушенные туристы говорили, что это, конечно, красиво, но у нас на Алтае не хуже.
А про инфраструктуру хочется сказать пару слов. Рекомендуется проходить трек за 3-4 дня. Но это неспешно и совершенно ненапряжно: по 10-12 км в день, при этом подъемы и спуски не такие уж и крутые. Мы пришли к выводу, что для людей в хорошей физической форме 2 дня более чем достаточно: с небольшим напрягом т.к. приюты (lodge) расположены именно для 3х дневного прохождения. А любители небольшого экстрима могут и за день пробежать, но это будет уже без радиалочек. За 3 дня можно пройти спокойно даже с детьми: мы встречали много семей с детьми. Там все дороги отмечены, на всех сложных участках проложены либо мосты, либо ограждения, более того: дорожки посыпаны щебенкой из местного зеленого камня! Сами приюты расположены около чудесных водопадов или озер, есть радиальные треки на вершины., Там есть питьевая вода, но продукты и спальники нужно приносить с собой, а мусор нести до конца трека. Спальные места – деревянные нары, занимаемые по принципу: кто первый пришел, занял лучшие места. Приходишь, записываешься на бумажку, указываешь номер брони, а вечером ренджер запишет все это куда-то в свою тетрадку. Но бронировать нужно за полгода, т.к. мест мало, а желающих много. Вечером ренджеры, которые смотрят за лоджами и самим треком (например, посыпают дорожки гравием), устраивают инструктаж-шоу. Они бывают вежливые и не очень, разговорчивые и деловые. Но в целом, даже весело. В лодже Routburn Falls рейнджер допытывался, почему у нас овальные, а не круглые как у всего мира каны, утверждал, что это военная разработка. Хотя такую форму все навсего удобно нести в рюкзаке. В McKenzie hutt рейнджер рассказывал душещипательную историю о борьбе с горностаями, которые поедают местных эндемических птичек (всякие киви, кака и киа). Самих горностаев завезли в Новую Зеландию европейцы, т.к. расплодилось слишком много кроликов, которые также завезли европейцы, чтобы было на кого охотиться. Та же проблема существует с опоссумами, которых европейцы завезли для борьбы с завезенными ими же крысами. Теперь опоссум – враг №1. Их так много, что за их отстрел дают деньги. Говорят, там на дорогах даже есть рекомендательный знак: «Выполни свой долг – задави опоссума!». Мы даже думали собирать задавленных на дороге опоссумов, их было по несколько штук за день, но большинством голосов отклонили это предложение.
О общем, денег на борьбу с горностаями мы не дали, а пошли себе дальше по треку с забегами на все возможные радиалочки, коих было 3 и все были чудесные.
День 7
Queenstown – Cromwell – Wanaka – Mount Aspiring National Park: Blue Pools – Cameron Creek – Fantail Falls - Thunder Creek Falls – Gillespies Beach camp (391 km)
Район Кромвеля, где мы были на Новый год, славится своими садами и виноградниками. Пользуясь случаем мы заехали в местную винодельню и сыродельню. Не могу сказать, что новозеландское вино – мое любимое, но вполне приличное. А вот местные сады – чудесны! Цены в Новой Зеландии не маленькие, даже в супермаркетах, а вот если заехать в лавочки при фермерских хозяйствах, то – чудо чудное: огромная сочная черешня за 4 доллара за кг. На северном острове – свои фрукты-овощи, но такую черешню видели только на южном!
Нагрузив полный минивен витаминов, направляемся через озера Wanaka и Hawea к национальному парку Mount Aspiring и дальше к Западному побережью.
Видимо, почувствовав, что мы перевалили за экватор нашего путешествия, наступило какое-то всеобщее пресыщение впечатлениями: после голубых озер и обеда-пикника на Cameron Creek Lookout, без особого энтузиазма сбегали на Fantail Falls, на следующие Thunder Creek Falls часть уже не захотела идти, а известный Haast Pass вообще всеобщим решением решили просто посмотреть из окна. В общем, что-то нужно было срочно делать, а то зачем мы сюда прилетели? Но вечер превзошел все ожидания! Кемпинг Gillespies Point прямо на берегу Тасманского моря с чудесным видом на высочайшую вершину Новой Зеландии гору Кук (по майорийски Aoraki «большое белое облако»), а также соседний пик Тасмана, второй по высоте. Они – прототип гор Карадрас, через которые Гендальф пытался провести Братство кольца. В брошюрке DoC указано, что кемпинг рассчитан на 8 палаток, но вместе с нами мы насчитали палаток 20 и всем хватило место и было очень весело. На закате вся эта многонациональная братия высыпала из палаток и машин-домов и взяв бокалы, тарелки и прочие съестные припасы разместились на берегу. Градус наших впечатлений вернулся в правильное русло!
Queenstown – Cromwell – Wanaka – Mount Aspiring National Park: Blue Pools – Cameron Creek – Fantail Falls - Thunder Creek Falls – Gillespies Beach camp (391 km)
Район Кромвеля, где мы были на Новый год, славится своими садами и виноградниками. Пользуясь случаем мы заехали в местную винодельню и сыродельню. Не могу сказать, что новозеландское вино – мое любимое, но вполне приличное. А вот местные сады – чудесны! Цены в Новой Зеландии не маленькие, даже в супермаркетах, а вот если заехать в лавочки при фермерских хозяйствах, то – чудо чудное: огромная сочная черешня за 4 доллара за кг. На северном острове – свои фрукты-овощи, но такую черешню видели только на южном!
Нагрузив полный минивен витаминов, направляемся через озера Wanaka и Hawea к национальному парку Mount Aspiring и дальше к Западному побережью.
По дороге выбираем кемпинг для ночевки: бронировать их заранее не нужно, но самих кемпингов не так уж и много. В парке несколько мест, куда можно заехать: голубые озера, несколько водопадов. Все четко промаркировано и везде много машин: все-таки самый разгар лета. Сначала идем к голубым озерам, автоматически берем купальники (вдруг все-таки можно будет искупаться, в этой поездке с комфортным купанием как-то напряг: либо холодный океан с пингвинами, либо еще более холодные горные озера). 30-минутная прогулка стоит того: чистейшие лазурные озера, можно искупаться, а еще есть 12-метровый мост, с которого некоторые бодро прыгают в эти лазурные воды. Я не могла пропустить такое и ура! 12 метров – мой текущий рекорд.
Пару слов о питании: ходить обедать в рестораны или кафешки здесь – полная потеря времени и денег. Практически везде, особенно на южном острове, можно найти чудесные места для пикников: великолепные виды, столики, часто даже чистая вода. Так что вскипятить чай и поесть бутербродов-салатиков на свежем воздухе или просто поваляться на солнышке – самое то. Кстати, учитывая немаленькие цены и текущий курс рубля, завтраки-ужины мы тоже в основном готовили сами, благо практически во всех наших апартаментах была кухня. А при ночевках в палатках ужин у костра – самая романтика.
Пару слов о питании: ходить обедать в рестораны или кафешки здесь – полная потеря времени и денег. Практически везде, особенно на южном острове, можно найти чудесные места для пикников: великолепные виды, столики, часто даже чистая вода. Так что вскипятить чай и поесть бутербродов-салатиков на свежем воздухе или просто поваляться на солнышке – самое то. Кстати, учитывая немаленькие цены и текущий курс рубля, завтраки-ужины мы тоже в основном готовили сами, благо практически во всех наших апартаментах была кухня. А при ночевках в палатках ужин у костра – самая романтика.
Видимо, почувствовав, что мы перевалили за экватор нашего путешествия, наступило какое-то всеобщее пресыщение впечатлениями: после голубых озер и обеда-пикника на Cameron Creek Lookout, без особого энтузиазма сбегали на Fantail Falls, на следующие Thunder Creek Falls часть уже не захотела идти, а известный Haast Pass вообще всеобщим решением решили просто посмотреть из окна. В общем, что-то нужно было срочно делать, а то зачем мы сюда прилетели? Но вечер превзошел все ожидания! Кемпинг Gillespies Point прямо на берегу Тасманского моря с чудесным видом на высочайшую вершину Новой Зеландии гору Кук (по майорийски Aoraki «большое белое облако»), а также соседний пик Тасмана, второй по высоте. Они – прототип гор Карадрас, через которые Гендальф пытался провести Братство кольца. В брошюрке DoC указано, что кемпинг рассчитан на 8 палаток, но вместе с нами мы насчитали палаток 20 и всем хватило место и было очень весело. На закате вся эта многонациональная братия высыпала из палаток и машин-домов и взяв бокалы, тарелки и прочие съестные припасы разместились на берегу. Градус наших впечатлений вернулся в правильное русло!
День 8
Gillespies Beach camp – Lake Matheson - Fox Glacier – Franz Josef Glacier – Hokitika (198 km)
В поездке у нас образовался некий список желаний: то, что очень хочется увидеть, но у видим или нет, остается под вопросом. Сюда входила, в основном, различная живность: пингвины, котики, птички киви, попугаи киа и т.д. Сегодня, если не будет неожиданностей, должны были исполнится два пункта: живые птицы киви и светящиеся червячки. И то и другое получилось, но это впереди. А пока нас ожидают ледники и захватывающие дух виды на самые высокие вершины Новой Зеландии. Мы думали, что день будет достаточно расслабленный, но т.к. все объекты находились достаточно далеко от парковки в результате мы прошли почти 20 км. Неплохо! Небольшой маршрутик в 2.6 км вокруг озера Matheson по тропическому лесу с видами на заснеженные горы очень живописен. Наконец-то увидели открыточное зеркальное отражение гор в озере.
Здесь мне в руки попался восхитительный путеводитель The Lord of the Rings. Location Guidebook. С кадрами из фильмов, фото с дивными воспоминаниями Питера Джексона и его команды, отвечавших за подбор мест и сами съемки. Подтвердились многие наши догадки по предыдущим местам, и добавились идеи по оставшимся. Я его зачитала до дыр, да и сейчас с удовольствием пересматриваю. Даже если не планируете ездить специально по координатам, то для вдохновения в поездке очень рекомендую.
Не могу сказать, что два ледника впечатлили. Возможно, если по ним походить, как мы ходили в Исландии, то будет интереснее.
Gillespies Beach camp – Lake Matheson - Fox Glacier – Franz Josef Glacier – Hokitika (198 km)
В поездке у нас образовался некий список желаний: то, что очень хочется увидеть, но у видим или нет, остается под вопросом. Сюда входила, в основном, различная живность: пингвины, котики, птички киви, попугаи киа и т.д. Сегодня, если не будет неожиданностей, должны были исполнится два пункта: живые птицы киви и светящиеся червячки. И то и другое получилось, но это впереди. А пока нас ожидают ледники и захватывающие дух виды на самые высокие вершины Новой Зеландии. Мы думали, что день будет достаточно расслабленный, но т.к. все объекты находились достаточно далеко от парковки в результате мы прошли почти 20 км. Неплохо! Небольшой маршрутик в 2.6 км вокруг озера Matheson по тропическому лесу с видами на заснеженные горы очень живописен. Наконец-то увидели открыточное зеркальное отражение гор в озере.
Здесь мне в руки попался восхитительный путеводитель The Lord of the Rings. Location Guidebook. С кадрами из фильмов, фото с дивными воспоминаниями Питера Джексона и его команды, отвечавших за подбор мест и сами съемки. Подтвердились многие наши догадки по предыдущим местам, и добавились идеи по оставшимся. Я его зачитала до дыр, да и сейчас с удовольствием пересматриваю. Даже если не планируете ездить специально по координатам, то для вдохновения в поездке очень рекомендую.
Не могу сказать, что два ледника впечатлили. Возможно, если по ним походить, как мы ходили в Исландии, то будет интереснее.
Но и прогулка тоже была неплоха: в общей сложности за день прошли почти 20 км, больше чем в наши трекинговые дни на Routeburn треке. Мы давно хотели посмотреть где-нибудь птичек киви. Это оказывается совсем не просто: они ночные, очень пугливые и их попросту очень мало. Настолько, что местные орнитологи каким-то образом нацепили на большинство киви маячки и отслеживают, когда те высиживают птенцов, чтобы отобрать яйцо и вырастить его в инкубаторе, т.к на природе яйца часто съедают горностаи и опоссумы. Самка только и рада отделаться от яйца, т.к может продолжать вести свободную от такой ответственности жизнь. Поэтому посмотреть киви вживую можно ночью в специальных парках, но это жутко дорого и мы решили пойти по более экономному варианту. В некоторых парках и питомниках есть специальные ночные домики (nocturne houses), где этих ночных птичек можно посмотреть. Один такой есть в деревеньке у ледника Франца Иосифа. В домике было три киви: они как птицы-ежики размером с курицу. Но какие-то очень беззащитные на своих тоненьких ножках, с тоненьким клювом, на конце которого ноздри, почти слепые и бескрылые. И вот это чудо стало символом Новой Зеландии! Фотографировать было категорически запрещено, видимо, чтобы вспышки не расшатали хрупкую нервную систему этих птичек. Но я разместила фото из музея в Окленде, чтобы хотя бы понять что это и с чем его едят.
В Хокитику мы добрались ближе к вечеру, там прямо рядом с автомобильной стоянкой в 3 минутах ходьбы от наших апартаментов находилось место обитания светящихся червяков (glow worms), которые оказались личинками местных комаров. Смотреть их имело смысл только ночью, при полной темноте. Мы пошли часов в 11, потеряв по дороге не выдержавших темпа и заснувших в ожидании. Но червячки были чудесны: они сияли как звезды на небе и их были тысячи на небольшом склоне в лесу. Сначала даже закралась мысль, что это какие-то гирлянды, но нет: мы светили фонариками и при ближайшем рассмотрении никаких проводов обнаружено не было. Красиво невероятно и фотографии, к сожалению, не передают всего впечатления.
В Хокитику мы добрались ближе к вечеру, там прямо рядом с автомобильной стоянкой в 3 минутах ходьбы от наших апартаментов находилось место обитания светящихся червяков (glow worms), которые оказались личинками местных комаров. Смотреть их имело смысл только ночью, при полной темноте. Мы пошли часов в 11, потеряв по дороге не выдержавших темпа и заснувших в ожидании. Но червячки были чудесны: они сияли как звезды на небе и их были тысячи на небольшом склоне в лесу. Сначала даже закралась мысль, что это какие-то гирлянды, но нет: мы светили фонариками и при ближайшем рассмотрении никаких проводов обнаружено не было. Красиво невероятно и фотографии, к сожалению, не передают всего впечатления.
День 9
Hokitika – Panakaiki – Picton – Wellington 411 km + Ferry
Последний день на Южном острове, завтра Рождество.
В последний день было много переездов: сначала больше 400 км до Пиктона, а потом еще 3 часа на пароме, а с погрузкой-разгрузкой нашего авто и все 5. Из интересного видели блинчиковые скалы – похожи на стопку блинов, т.к. ясно видны слои породы. Красиво, необычно.
Да и дорога сама очень живописна: по берегу Тасманова моря или по живописным берегам рек. А знаки вообще чудесны: больше всего понравился: осторожно пингвины!
А еще поражает, что новозеландцы умудрились превратить сельское хозяйство в одну из первых доходных статей бюджета, когда почти во всем мире оно дотационное. Все более ли менее ровные поверхности огорожены: на них пасутся коровы-овцы-кони-олени. Причем очень разнообразные: коровы белые, черные, какие-то специальные с белыми животами и черными спинками; овцы стриженные (выглядят особенно умилительно) и нестриженные; олени с огромными рогами и с совсем небольшими (в основном, как мы прочитали для азиатского рынка, где популярно диетическое оленье мясо и рога). А еще здесь есть конь в пальто: т.е. на коня надевают специальную одежду, чтобы он не сгорел, т.к. солнце здесь очень коварное (спасибо озоновой дыре над Антарктидой). Мы посмотрели статистику: на каждого новозеландца (коих здесь 4.4 млн) приходится по 10 овец и 4 коровы. Так что с сельским хозяйством здесь действительно все в порядке.
Hokitika – Panakaiki – Picton – Wellington 411 km + Ferry
Последний день на Южном острове, завтра Рождество.
В последний день было много переездов: сначала больше 400 км до Пиктона, а потом еще 3 часа на пароме, а с погрузкой-разгрузкой нашего авто и все 5. Из интересного видели блинчиковые скалы – похожи на стопку блинов, т.к. ясно видны слои породы. Красиво, необычно.
Да и дорога сама очень живописна: по берегу Тасманова моря или по живописным берегам рек. А знаки вообще чудесны: больше всего понравился: осторожно пингвины!
А еще поражает, что новозеландцы умудрились превратить сельское хозяйство в одну из первых доходных статей бюджета, когда почти во всем мире оно дотационное. Все более ли менее ровные поверхности огорожены: на них пасутся коровы-овцы-кони-олени. Причем очень разнообразные: коровы белые, черные, какие-то специальные с белыми животами и черными спинками; овцы стриженные (выглядят особенно умилительно) и нестриженные; олени с огромными рогами и с совсем небольшими (в основном, как мы прочитали для азиатского рынка, где популярно диетическое оленье мясо и рога). А еще здесь есть конь в пальто: т.е. на коня надевают специальную одежду, чтобы он не сгорел, т.к. солнце здесь очень коварное (спасибо озоновой дыре над Антарктидой). Мы посмотрели статистику: на каждого новозеландца (коих здесь 4.4 млн) приходится по 10 овец и 4 коровы. Так что с сельским хозяйством здесь действительно все в порядке.
День 10
Wellington – Foxton Beach – Tongariro National Park camp (341 км)
Итак мы на Северном острове. Утром в Веллингтоне удалось даже заехать на начало Рождественской службы. К сожалению, ночной службы здесь не было, а вчера на всенощную мы не успели, да и утром на всей побывать не удалось. Священник оказался из Старого Оскола, удивился нашему нашествию и душевно нас приветствовал. Совсем рядом студия Weta, создававшая декорации и костюмы для фильмов Джексона. Там небольшая экспозиция, магазин, а также можно пойти на экскурсию по самой студии и посмотреть, как они там все делают. К сожалению, мы были в самый туристический сезон и свободные места были только на следующий день. Но и экспозиция была веселенькая. Сам Веллингтон, в основном, одноэтажный с парками и скверами, в центре несколько районов с небоскребами (первый раз попали в 21 век с момента нашего прилета).
Палаточный лагерь находится на территории самого парка. Ресепшн представлял собой деревянный навес в чистом поле, под навесом кроме всякой информации были бланки для самостоятельной регистрации и конвертики для денег и чеков, которые нужно было бросить в стоящий рядом ящичек. Квиточек с номером нужно было прикрепить к палатке или положить на лобовое стекло в машину. Рейнджеры должны были в какое-то время их собирать и, очевидно, как-то сверять с квиточками на палатках. В общем, полное гражданское общество. И кстати, сам кемпинг, как и большинство, в которых мы останавливались, чистенькие, с туалетами, чистой водой, навесами для готовки и столиками. Никто мусор не бросают, все увозят/уносят с собой до ближайшего города.
Wellington – Foxton Beach – Tongariro National Park camp (341 км)
Итак мы на Северном острове. Утром в Веллингтоне удалось даже заехать на начало Рождественской службы. К сожалению, ночной службы здесь не было, а вчера на всенощную мы не успели, да и утром на всей побывать не удалось. Священник оказался из Старого Оскола, удивился нашему нашествию и душевно нас приветствовал. Совсем рядом студия Weta, создававшая декорации и костюмы для фильмов Джексона. Там небольшая экспозиция, магазин, а также можно пойти на экскурсию по самой студии и посмотреть, как они там все делают. К сожалению, мы были в самый туристический сезон и свободные места были только на следующий день. Но и экспозиция была веселенькая. Сам Веллингтон, в основном, одноэтажный с парками и скверами, в центре несколько районов с небоскребами (первый раз попали в 21 век с момента нашего прилета).
Ботанический сад наверху горы великолепен, туда везет чудесный исторический трамвайчик и оттуда можно увидеть весь Веллингтон.
Интересно, что достаточно большое количество сцен Джексон снимал в парках Веллингтона, в частности, рядом с горой Виктория. Так что если есть время, можно все эти места посмотреть. Но у нас была своя программа, нам нужно было добраться до кемпинга национального парка Тонгариро, ведь завтра еще один известный треккинг: 19-километровый Tongariro Alpine Crossing.
Северный остров сразу разительно отличается от Южного: шоссе по две полосы в каждую сторону (правда через полчаса от Веллингтона они опять стали двух полосными), очень обжитая местность: везде домики, сады, деятельность, люди. Природа другая, какая-то менее дикая, милая. Много цветов, причем явно растущих сами по себе: зачем кому-то сажать кусты гортензий далеко за пределами населенных пунктов? А еще здесь сильно теплее. Настоящее лето. На обед мы поехали на пляж и первый раз искупались в дивном, теплом Тасманском море. Прыгали на волнах минут, наверное, 30. Так что весь пляжный отдых – на Северном острове. Хотя на Южном есть еще парк Абеля Тасмана, там тоже тепло и красиво, но туда мы не доехали…
Уже при подъезде к парку Тонгариро сразу увидели ее, гору Ородруин, огненную гору Мордора, или вулкан Нгаурухое. Хотя все сцены на вершине и у подножья велись на горнолыжном курорте Вакапапа на соседней горе Раупеху (она выше и там даже летом лежит снег).
Интересно, что достаточно большое количество сцен Джексон снимал в парках Веллингтона, в частности, рядом с горой Виктория. Так что если есть время, можно все эти места посмотреть. Но у нас была своя программа, нам нужно было добраться до кемпинга национального парка Тонгариро, ведь завтра еще один известный треккинг: 19-километровый Tongariro Alpine Crossing.
Северный остров сразу разительно отличается от Южного: шоссе по две полосы в каждую сторону (правда через полчаса от Веллингтона они опять стали двух полосными), очень обжитая местность: везде домики, сады, деятельность, люди. Природа другая, какая-то менее дикая, милая. Много цветов, причем явно растущих сами по себе: зачем кому-то сажать кусты гортензий далеко за пределами населенных пунктов? А еще здесь сильно теплее. Настоящее лето. На обед мы поехали на пляж и первый раз искупались в дивном, теплом Тасманском море. Прыгали на волнах минут, наверное, 30. Так что весь пляжный отдых – на Северном острове. Хотя на Южном есть еще парк Абеля Тасмана, там тоже тепло и красиво, но туда мы не доехали…
Уже при подъезде к парку Тонгариро сразу увидели ее, гору Ородруин, огненную гору Мордора, или вулкан Нгаурухое. Хотя все сцены на вершине и у подножья велись на горнолыжном курорте Вакапапа на соседней горе Раупеху (она выше и там даже летом лежит снег).
Палаточный лагерь находится на территории самого парка. Ресепшн представлял собой деревянный навес в чистом поле, под навесом кроме всякой информации были бланки для самостоятельной регистрации и конвертики для денег и чеков, которые нужно было бросить в стоящий рядом ящичек. Квиточек с номером нужно было прикрепить к палатке или положить на лобовое стекло в машину. Рейнджеры должны были в какое-то время их собирать и, очевидно, как-то сверять с квиточками на палатках. В общем, полное гражданское общество. И кстати, сам кемпинг, как и большинство, в которых мы останавливались, чистенькие, с туалетами, чистой водой, навесами для готовки и столиками. Никто мусор не бросают, все увозят/уносят с собой до ближайшего города.
День 11
Tongariro Alpine Crossing - Turangi – Taupo (Termal Spa Park) – Huka Falls - Rotorua 181 км (без кроссинга) + больше 20 по треку
На трек мы вышли рано (так нам казалось), но приехав к началу, поняли, что чем раньше выходить тем меньше народу встретишь. Такого столпотворения на треке не видела не только я (не особо опытный турист), но и наши туристы-профессионалы, за плечами которых не только вся Россия, но почти все континенты (в том или ином виде). Я люблю треки за это уникальное сочетание одиночества пути и командного преодоления. Здесь, особенно в начале пока мы не обогнали основную массу, я почувствовала себя как в Сикстинской капелле: очень красиво аж дух завораживает, но такая толпа, что свободно вздохнуть сложно. И здесь то же: идем себе группой, стоит зазеваться, отвлечься на фоточку – и уже впереди тебя десяток каких-то людей, которых опять нужно обгонять. Но где-то часа через два все стало спокойно: толпы остались позади и мы спокойненько наслаждались вулканическими пейзажами, кратерами, изумрудными озерами, видами на озеро Таупо.
А под конец - бесконечный тропический лес. Причем этот лес был какой-то зачарованный: никаких толп, все растянулись и бесконечно долго шли по одному. Т.к. я известная потеряшка (умудрилась потеряться на Тенерифе при спуске с Тейды), то и здесь начала думать, что опять куда-то не туда свернула. А еще после подъемов-спусков, вулканических запахов и 15 км пробежки в лесу страшно хотелось спать, приходилось практически заставлять себя на улечься прямо здесь на гравии. Когда услышала от какого-то доброго дядечки «This is it. Well done!», даже не поверила, что вернулась в реальный мир.
Специальный минивен отвез нас к нашей машине и мы двинулись в сторону Роторуа. Т.к. мы прошли трек достаточно оперативно, у нас было время заглянуть в термальные источники. В путеводители мы нашли одни в пригороде Таупо: прямо в парке в реке из-под земли бьют горячие источники, смешиваются с холодной водой горной реки и получаются естественные природные СПА. Совершенно бесплатно! После длинного походного дня – это было идеально! Причем там есть и сильно-сильно горячие и не очень и водопадики. Местный народ там весьма весело проводит время, причем очень много маори. Колоритные такие, с роскошными длинными черными как воронье крыло волосами. Ходят вальяжно, потягивают что-то явно алкогольное из стаканчиков, другие делают selfi в разных немыслимых позах и местах.
Эта самая река Waikato River, чуть ниже проходит через узкий каменный проход, образуя самый большой по мощности водопад в Новой Зеландии – Huka Falls. Мы добрались туда как раз к закату. Огромные тонны чистой лазурной воды собираются в небольшой каменный желоб и с огромной скоростью несутся к находящемуся на 11 метров ниже бассейну. Такой контраст бурлящей шумящей как мотор самолета воды и тихому спокойному пейзажу несколько десятков метров вниз по течению. На такой водопад можно смотреть бесконечно!
Tongariro Alpine Crossing - Turangi – Taupo (Termal Spa Park) – Huka Falls - Rotorua 181 км (без кроссинга) + больше 20 по треку
На трек мы вышли рано (так нам казалось), но приехав к началу, поняли, что чем раньше выходить тем меньше народу встретишь. Такого столпотворения на треке не видела не только я (не особо опытный турист), но и наши туристы-профессионалы, за плечами которых не только вся Россия, но почти все континенты (в том или ином виде). Я люблю треки за это уникальное сочетание одиночества пути и командного преодоления. Здесь, особенно в начале пока мы не обогнали основную массу, я почувствовала себя как в Сикстинской капелле: очень красиво аж дух завораживает, но такая толпа, что свободно вздохнуть сложно. И здесь то же: идем себе группой, стоит зазеваться, отвлечься на фоточку – и уже впереди тебя десяток каких-то людей, которых опять нужно обгонять. Но где-то часа через два все стало спокойно: толпы остались позади и мы спокойненько наслаждались вулканическими пейзажами, кратерами, изумрудными озерами, видами на озеро Таупо.
А под конец - бесконечный тропический лес. Причем этот лес был какой-то зачарованный: никаких толп, все растянулись и бесконечно долго шли по одному. Т.к. я известная потеряшка (умудрилась потеряться на Тенерифе при спуске с Тейды), то и здесь начала думать, что опять куда-то не туда свернула. А еще после подъемов-спусков, вулканических запахов и 15 км пробежки в лесу страшно хотелось спать, приходилось практически заставлять себя на улечься прямо здесь на гравии. Когда услышала от какого-то доброго дядечки «This is it. Well done!», даже не поверила, что вернулась в реальный мир.
Специальный минивен отвез нас к нашей машине и мы двинулись в сторону Роторуа. Т.к. мы прошли трек достаточно оперативно, у нас было время заглянуть в термальные источники. В путеводители мы нашли одни в пригороде Таупо: прямо в парке в реке из-под земли бьют горячие источники, смешиваются с холодной водой горной реки и получаются естественные природные СПА. Совершенно бесплатно! После длинного походного дня – это было идеально! Причем там есть и сильно-сильно горячие и не очень и водопадики. Местный народ там весьма весело проводит время, причем очень много маори. Колоритные такие, с роскошными длинными черными как воронье крыло волосами. Ходят вальяжно, потягивают что-то явно алкогольное из стаканчиков, другие делают selfi в разных немыслимых позах и местах.
Эта самая река Waikato River, чуть ниже проходит через узкий каменный проход, образуя самый большой по мощности водопад в Новой Зеландии – Huka Falls. Мы добрались туда как раз к закату. Огромные тонны чистой лазурной воды собираются в небольшой каменный желоб и с огромной скоростью несутся к находящемуся на 11 метров ниже бассейну. Такой контраст бурлящей шумящей как мотор самолета воды и тихому спокойному пейзажу несколько десятков метров вниз по течению. На такой водопад можно смотреть бесконечно!
В Роторуа мы попали уже затемно, но это не помешало нам почувствовать сероводородистый дух этого геотермального городка.
День 12
Rotorua – Wai-o-tapu – Matamata (Hobbiton)- Auckland.
Почти последний. Утром разрекламированный везде и очень сильно геотермальный парк Wai-o-tapu. Формально, все что пишут в отчетах и путеводителях, есть: разноцветные озерца, лужицы и ущелья, из которых валит разнообразный фумарол, водопадики с зеленым кипятком и даже озеро цвета ядовитого салата. Есть гейзер Леди Нокс который извергается в 10:15, правда только после того как специально обученный человек бросает в него кусок мыла. Причем посмотреть на это собирается человек 500: садятся на скамеечки и ждут с фотоаппаратами наготове. Большинство наших было мягко говоря разочарованы этим «мыльным» гейзером. Особенно после естественных гейзеров Камчатки и Исландии.
Зато прямо на выезде есть уморительные «дышащие» грязевые болота (Mud pools), они так умилительно квакали, чавкали и плевались, что стали полным победителем парка в нашем рейтинге.
Дальше мы направились к самой растиражированной достопримечательности пост-Джексоновской Новой Зеландии, к Хоббитону. Когда много ждешь, особенно если это сделано для туристов, обычно постигает разочарование, хотя бы небольшое. Но здесь, несмотря на высокий градус ожиданий, мы действительно попали в сказку, в детство, в идеальный мир. Конечно, стоит это удовольствие немало и самим бродить почти не дают: автобус везет на место, 1.5 часа ходишь с гидом, полчаса наслаждаешься пинтой Эля, Сидра или Имбирного Пива. И у Толкиена и у Джексона Шир – это тот мир, где хорошо, безопасно, спокойно, уютно, вкусно, где семья, друзья, вкусная еда, хорошее пиво и лучший в Средиземье табак. Он восходит к античным буколикам, европейским пасторалям, но только без фривольных или ироничных посылов. Все-таки человеку хорошо на земле, несмотря на то что большая часть населения земли живет в неких искусственных условиях, мы тянемся к естественной жизни, нам там хорошо. У каждого возникают свои теплые воспоминания: детство в деревне у бабушки, дачные посиделки с друзьями… И здесь в Хоббитоне та самая мечта на 2 часа становится реальностью. Все так уютно, обжито, у каждого хоббита своя профессия: вот у норки вялится рыба, вот сохнут лекарственные травы или стоят ульи и маленькие баночки с медом. Огороды и сады настоящие! Целая команда садовников сажает цветы, овощи, фрукты, которые цветут или плодоносят в это время года. На одном дереве с большими бардовыми плодами я решила потрогать – такие они были живописные и так их было много – ну вряд ли настоящие – плод упал мне в руку и оказался доспевающим нектарином. Зеленоватым, но вполне съедобным и даже очень вкусным. Такое ощущение, что художникам и декораторам дали много денег и сказали: вперед, делайте все очень красиво и уютно и не думайте, сколько это будет стоить. И они сделали сказку: вот у причала удочка, а рядом баночки с червячками и корзинка с обедом: хлебом, фруктами и другими вкусняшками и огромная бутыль с квасом. Вот на веревках живописно висит маленькое белье, а на поле с подсолнухами не менее живописно стоит чучело и так везде. Причем все это живое и естественное: на заборе – зеленоватая плесень и даже кое-где паутина, каменная труба камина покрыта черной копотью, праздничные флажки с поляны чуть потрепаны ветром… А ведь все это сделано в 2009 году! После съемок «Властелина Колец» все демонтировали и там не было ничего. Потом после того как энтузиасты стали приезжать на эти земли, владелец фермы решил воссоздать что-то своими средствами. А в 2009, когда Питер Джексон стал договариваться о съемках здесь «Хоббита», владелец, конечно, согласился, но поставил условие: декорации должны быть сделаны из постоянных материалов, чтобы потом можно было организовать то, что мы имеем сейчас. Кстати, часть от доходов Хоббитона идет потомкам Толкиена, но основные владельцы: хозяева этой фермы и кинокомпания NewLine Cinema, какая-то часть есть и у Питера Джексона. А прибыли здесь должно быть не мало: вместе с нашей группой (40 человек) по Хоббитону ходило еще 5 или 6 таких же групп. Но места много и это нисколько не мешало. Еще интересно, что норки разных размеров для удобства съемок: норки Бильбо и Сэма – большие, чтобы входящие в них главные герои выглядели соразмерно норкам, а часть норок совсем маленькие, что проходящий мимо Гендальф выглядел большим. Это автор рассказа у домика Сэма :-)
Rotorua – Wai-o-tapu – Matamata (Hobbiton)- Auckland.
Почти последний. Утром разрекламированный везде и очень сильно геотермальный парк Wai-o-tapu. Формально, все что пишут в отчетах и путеводителях, есть: разноцветные озерца, лужицы и ущелья, из которых валит разнообразный фумарол, водопадики с зеленым кипятком и даже озеро цвета ядовитого салата. Есть гейзер Леди Нокс который извергается в 10:15, правда только после того как специально обученный человек бросает в него кусок мыла. Причем посмотреть на это собирается человек 500: садятся на скамеечки и ждут с фотоаппаратами наготове. Большинство наших было мягко говоря разочарованы этим «мыльным» гейзером. Особенно после естественных гейзеров Камчатки и Исландии.
Зато прямо на выезде есть уморительные «дышащие» грязевые болота (Mud pools), они так умилительно квакали, чавкали и плевались, что стали полным победителем парка в нашем рейтинге.
Дальше мы направились к самой растиражированной достопримечательности пост-Джексоновской Новой Зеландии, к Хоббитону. Когда много ждешь, особенно если это сделано для туристов, обычно постигает разочарование, хотя бы небольшое. Но здесь, несмотря на высокий градус ожиданий, мы действительно попали в сказку, в детство, в идеальный мир. Конечно, стоит это удовольствие немало и самим бродить почти не дают: автобус везет на место, 1.5 часа ходишь с гидом, полчаса наслаждаешься пинтой Эля, Сидра или Имбирного Пива. И у Толкиена и у Джексона Шир – это тот мир, где хорошо, безопасно, спокойно, уютно, вкусно, где семья, друзья, вкусная еда, хорошее пиво и лучший в Средиземье табак. Он восходит к античным буколикам, европейским пасторалям, но только без фривольных или ироничных посылов. Все-таки человеку хорошо на земле, несмотря на то что большая часть населения земли живет в неких искусственных условиях, мы тянемся к естественной жизни, нам там хорошо. У каждого возникают свои теплые воспоминания: детство в деревне у бабушки, дачные посиделки с друзьями… И здесь в Хоббитоне та самая мечта на 2 часа становится реальностью. Все так уютно, обжито, у каждого хоббита своя профессия: вот у норки вялится рыба, вот сохнут лекарственные травы или стоят ульи и маленькие баночки с медом. Огороды и сады настоящие! Целая команда садовников сажает цветы, овощи, фрукты, которые цветут или плодоносят в это время года. На одном дереве с большими бардовыми плодами я решила потрогать – такие они были живописные и так их было много – ну вряд ли настоящие – плод упал мне в руку и оказался доспевающим нектарином. Зеленоватым, но вполне съедобным и даже очень вкусным. Такое ощущение, что художникам и декораторам дали много денег и сказали: вперед, делайте все очень красиво и уютно и не думайте, сколько это будет стоить. И они сделали сказку: вот у причала удочка, а рядом баночки с червячками и корзинка с обедом: хлебом, фруктами и другими вкусняшками и огромная бутыль с квасом. Вот на веревках живописно висит маленькое белье, а на поле с подсолнухами не менее живописно стоит чучело и так везде. Причем все это живое и естественное: на заборе – зеленоватая плесень и даже кое-где паутина, каменная труба камина покрыта черной копотью, праздничные флажки с поляны чуть потрепаны ветром… А ведь все это сделано в 2009 году! После съемок «Властелина Колец» все демонтировали и там не было ничего. Потом после того как энтузиасты стали приезжать на эти земли, владелец фермы решил воссоздать что-то своими средствами. А в 2009, когда Питер Джексон стал договариваться о съемках здесь «Хоббита», владелец, конечно, согласился, но поставил условие: декорации должны быть сделаны из постоянных материалов, чтобы потом можно было организовать то, что мы имеем сейчас. Кстати, часть от доходов Хоббитона идет потомкам Толкиена, но основные владельцы: хозяева этой фермы и кинокомпания NewLine Cinema, какая-то часть есть и у Питера Джексона. А прибыли здесь должно быть не мало: вместе с нашей группой (40 человек) по Хоббитону ходило еще 5 или 6 таких же групп. Но места много и это нисколько не мешало. Еще интересно, что норки разных размеров для удобства съемок: норки Бильбо и Сэма – большие, чтобы входящие в них главные герои выглядели соразмерно норкам, а часть норок совсем маленькие, что проходящий мимо Гендальф выглядел большим. Это автор рассказа у домика Сэма :-)
А еще искусственно сделанные деревья, т.к. для «Хоббита» нужно было то же самое дерево, что над норкой Бильбо во «Властелине колец», но на 60 лет младше. Его полностью сделали искусственным, что видно особенно хорошо в ветреную погоду, когда все деревья колышутся от ветра, а это немного стоит неподвижно и только чуть дрожит.
Как вы поняли, каждый градус моих личных ожиданий оправдался с лихвой. Честно говоря, понравилось всем, даже тем, кто был настроен довольно скептически и вообще не читал книгу и не смотрел фильм.
Как вы поняли, каждый градус моих личных ожиданий оправдался с лихвой. Честно говоря, понравилось всем, даже тем, кто был настроен довольно скептически и вообще не читал книгу и не смотрел фильм.
День 13. Заключительный
Про Окланд писать большого смысла нет: можно прочитать в путеводителях. Город большой, здесь проживает четверть всего населения Новой Зеландии и это чувствуется. Много садов, большой центр с небоскребами и стоящими тут же у набережной яхтами. А еще здесь великолепный Auckland Museum. Истории-то не много, так они соединили все в одном здании: и всякие маски-дома-тотемы майори и чучела всяких эндемических, ископаемых и прочих животных (был даже вымерший в начале 20 века моа и скелет птеродактиля) и здесь же собственно письменная история с середины 19 века, когда страна стала официально британской колонией. Даже целый квартал Окленда 1860 г воспроизвели с внутренней обстановкой домов, магазинов, лавок. И еще здесь мемориальный холл с именами всех новозеландцев, погибших в 1 и 2 мировых войнах.
Такое вот путешествие. Необычное, почти волшебное. Стоит сказать, что все это организовала фирма «Направление». Я с ними уже 2 года в разные места езжу и всегда была очень довольна. У них много и по России есть, что сейчас особенно актуально.
И в заключении хотела привести цитату из неоконченного романа Экзюпери «Цитадель»: «Нет пейзажа, если ты не поднялся на вершину, пейзаж - не зрелище, он - преодоление. Но если принести тебя наверх в паланкине, ты увидишь что-то туманное и незначительное, и почему, собственно, оно должно быть значимым? Тот, кто с удовлетворением скрестил на груди руки и любуется пейзажем, прибавляет ему сладость отдохновения после трудного подъема, голубизну угасающего дня. Ему нравится композиция пейзажа, каждым своим шагом он расставлял по местам реки, холмы, отодвигал вдаль деревню. Он - автор этого пейзажа и рад, как ребенок, который выложил из камушков город и любуется творением своих рук”.
Et il n’est point de paysage découvert du haut des montagnes si nul n’en a gravi la pente, car ce paysage n’est point spectacle mais domination. Et si l’on t’a porté là-haut dans la litière tu ne vois qu’ordonnance de choses plus ou moins fades, mais comment les épaissirais-tu de ta substance ? Car le paysage, pour celui-là qui croise les bras sur sa poitrine avec satisfaction, est mélange de souffle et de repos des muscles après l’effort, et du bleuissement du soir, il est aussi contentement de l’ordre fait, car chacun de ses pas a un peu ordonné ces fleuves, rangé ces sommets, reculé ce gravier du village. Ce paysage est né de lui, et la joie que je lui découvre est la joie même de l’enfant qui, ayant rangé des cailloux, a bâti sa ville et s’en émerveille, la remplit de lui.
Про Окланд писать большого смысла нет: можно прочитать в путеводителях. Город большой, здесь проживает четверть всего населения Новой Зеландии и это чувствуется. Много садов, большой центр с небоскребами и стоящими тут же у набережной яхтами. А еще здесь великолепный Auckland Museum. Истории-то не много, так они соединили все в одном здании: и всякие маски-дома-тотемы майори и чучела всяких эндемических, ископаемых и прочих животных (был даже вымерший в начале 20 века моа и скелет птеродактиля) и здесь же собственно письменная история с середины 19 века, когда страна стала официально британской колонией. Даже целый квартал Окленда 1860 г воспроизвели с внутренней обстановкой домов, магазинов, лавок. И еще здесь мемориальный холл с именами всех новозеландцев, погибших в 1 и 2 мировых войнах.
Такое вот путешествие. Необычное, почти волшебное. Стоит сказать, что все это организовала фирма «Направление». Я с ними уже 2 года в разные места езжу и всегда была очень довольна. У них много и по России есть, что сейчас особенно актуально.
И в заключении хотела привести цитату из неоконченного романа Экзюпери «Цитадель»: «Нет пейзажа, если ты не поднялся на вершину, пейзаж - не зрелище, он - преодоление. Но если принести тебя наверх в паланкине, ты увидишь что-то туманное и незначительное, и почему, собственно, оно должно быть значимым? Тот, кто с удовлетворением скрестил на груди руки и любуется пейзажем, прибавляет ему сладость отдохновения после трудного подъема, голубизну угасающего дня. Ему нравится композиция пейзажа, каждым своим шагом он расставлял по местам реки, холмы, отодвигал вдаль деревню. Он - автор этого пейзажа и рад, как ребенок, который выложил из камушков город и любуется творением своих рук”.
Et il n’est point de paysage découvert du haut des montagnes si nul n’en a gravi la pente, car ce paysage n’est point spectacle mais domination. Et si l’on t’a porté là-haut dans la litière tu ne vois qu’ordonnance de choses plus ou moins fades, mais comment les épaissirais-tu de ta substance ? Car le paysage, pour celui-là qui croise les bras sur sa poitrine avec satisfaction, est mélange de souffle et de repos des muscles après l’effort, et du bleuissement du soir, il est aussi contentement de l’ordre fait, car chacun de ses pas a un peu ordonné ces fleuves, rangé ces sommets, reculé ce gravier du village. Ce paysage est né de lui, et la joie que je lui découvre est la joie même de l’enfant qui, ayant rangé des cailloux, a bâti sa ville et s’en émerveille, la remplit de lui.
Наши анонсы
-
Субсидированные авиабилеты S7
Авиакомпания S7 продает льготные авиабилеты со скидкой до 60% для пенсионеров и молодежи.
-
Аэрофлот продолжает продажу льготных билетов
Самое время покупать авиабилеты на Камчатку, в Горно-Алтайск, Хабаровск, Иркутск и еще по целому ряду дальних направлений.
-
Мир открывается, и зарубежные туры возвращаются в наш график!
Монголия, Греция, Казахстан, Армения – туры в эти страны уже готовы. Мальдивы, Турция, Непал, Египет, Индонезия, Вьетнам, Индия – на стадии подготовки.
-
Повышения цен на наши туры до 10 апреля не будет.
Сейчас растут цены на всё... Но до 10 апреля мы сохраним неизменными цены на наши туры. Спешите сделать бронирование до этой даты!
Наши рекомендации
-
Новое направление – озеро Хубсугул в Монголии
Хубсугул, красивейшее озеро Монголии – родной брат Байкала! Едем в Монголию, чтобы сравнить, в чем похожи, а в чем различны озера-братья.
17.03.2022 -
В горы Кавказа налегке!
Приэльбрусье – наше новое направление на лето. Гуляем по горным тропам, купаемся в водопадах и встречаем рассвет на склоне Эльбруса!
17.03.2022 -
У нас появился второй тур на Южный Урал!
Золотая осень на Южном Урале, среди зубчатых скал, чистых горных рек и загадочных шиханов. Едем любоваться Уральскими горами в первых осенних красках.
17.03.2022